當前頂尖的時裝鼻祖設計師莫過于這兩位

時裝與世界的其它領域并沒有不同，本質照舊繞不開2元性。時裝的演化歷來都是成雙成對，Chanel和Schiaparelli，Balenciaga和Dior，Montana和Mugler，Armani和Versace，Galliano和McQueen，Philo和Ghesqui re。他們定義自己所處的年代，將靈感帶給同時期人。今天，我們又多了新的1對，Raf Simons和Demna Gvasalia。他們開啟了街頭與沙龍之間的對話，正在重塑全部時裝界。但在2人背后隱藏著另外一對影響力巨大的人物，他們才是真實的推動者。

Helmut Lang和Martin Margiela，將各自同名品牌交由他人打理，也有10多年了。他們為何有這么強烈的影響力，緣由很復雜。要想回答這個問題， 他們是誰 與 他們有何功績 ，2者一樣重要。畢竟，他們都在職業生涯的巔峰選擇了離開。還有幾點能產生更強共鳴，包括1點：他們未竟的業務并不是彼時時裝界偏愛的方向。但看看眼前這個世界，不難想象部份重要市場玩家都接過了Lang和Margiela留下的重任，最少以他們指出的激進線路圖前行。明顯，有Simons和Gvasalia。但也有執掌C line設計時期的Phoebe Philo，可能不那末明顯，但更有趣。還有現在執掌Margiela時裝屋的John Galliano，和繼續發揚偉大實驗精神的Rick Owens。

這個時期不再有秘密，這個行業也不再有秘密，但Lang與Margiela照舊完好無損地被封為時裝之神。2人之間并沒有對峙(不像Armani與Versace )，但確有很大不同，以致于在當時，你仿佛只會偏愛其中1位。Lang始終是堅定的現代主義者，極致的極簡主義者;Margiela秉承的美學風格則仿佛更像是 喜鵲填窩 ，帶有某種混亂。Lang為建筑喝彩，Margiela將其拆散。如果說Lang的激進主義，仿佛是對那個年代的指涉(比如1997年有關千禧年主題的電影《危在旦夕 Gattaca》，可以說是1個酷而感性的Helmut留在了電影膠片)，Margiela則使人困惑地搖擺于英皇愛德華時期的正式打扮廓形，還有稍縱即逝的合成面料之間。

我還能記得的，就是Lang的發布會總能得到熱忱彌漫的贊美，但人們對待Margiela的秀卻總是很嚴苛 就像多年以后，人們對待Miuccia Prada1樣。每次發布會結束，你都能感到大家暗中等待，等待彼此達成共鳴。 Martin歷來都不是 品味制造者 ， 某位與Martin同時期的消息人士說，其堅持匿名發布的聲明我認為足以使人佩服： 他做的衣服讓人不太舒服，不怎樣討人喜歡。而且，那時候的人總覺得被人穿過的古舊衣服怪怪的。 時間流逝必定會帶來這個結果：粗糙的邊沿被捋得平滑，傳奇被打磨得平順光潔，人們可以絕不起疑地繼續講述傳承。

也使得安踏1躍成為國產第1運動品牌事后看來，Lang的遠見10分驚人。他是第1位承認互聯帶來影響的時裝設計師，早在1998年便選擇發布其1998年秋冬系列，不再選擇進行實體展現。同1年，他決定了要讓品牌的廣告遍及紐約市的出租車 這是第1位以如此創意發揮大眾營銷手段的時裝設計師。還是在1998年，Lang決定在紐約而不是巴黎進行展現，從而迫使全部行業發布會日程牢牢相隨，致使后來紐約時裝周以9月初 打頭炮 ，而不是原定的11月初 畫句點 。Lang沒有遵照規則，他只是改變規則，讓規則適應自己。對今天的設計師來講，這樣的概念是多么難以抗拒啊，不管是牢牢捆綁企業的車輪，還是堅持獨立原則進行角斗。

如果說M必須滿足防風、防水、透氣的要求argiela與尖端科技的接觸不如Lang那末明顯(雖然他有前同事認為，他對名人文化帶有某種 新沃霍爾式 的迷戀)，但他對 偶像崇拜 的許諾卻與Lang如出1轍。他們的設計從不讓步，強勢無情。我突然意想到，當我把他們認為是 1對 的時候，我已本能地找到了他們之間的聯系。比如他們在同1季，都為其本來黑白色調為主的時裝系列，選擇了相同的主色調，同是那種怯生生的黃。但不管他們各自處于哪一個波段，你都能發現除開色采選擇，他們在更宏大概念亦有使人注視的相同表達。比如說 混亂 (Chaos)。Lang在發布最后1個系列時，仿佛正在擁抱某種劇烈的不可預測性。當時他堅持說，自己援用了很多偶然出現的靈感，比如在長島的家附近海灘發現的某些東西。自然界，誕生了很多美麗的混亂。Margiela的系列就是以這類異教的精華凝煉而出，想一想身體被涂抹，結痂，包裹與束縛?

反思1990年代，你很難疏忽的是，如今的時尚給人感覺更加普通了。也許這是街頭潮流衣飾本身就含糊不清。設計師們仿佛也承認了這1點，畢竟他們許諾要在 平凡之物中尋覓不平凡 。Lang和Margiela以各自獨特的方式繪制了藍圖，以基本款創造出了深受小眾崇拜的單品 實用主義的打扮、T恤、分解的牛仔衣飾、女式褻服、Latex乳膠。Margiela向外套與茄克扔出了炸彈，挑戰著 功能性 的概念。在Balenciaga，Gvasalia進行的探索，是將優雅經典的高級訂制服轉變成21世紀的樣子，他的1字肩派克大衣廓形中又回蕩著Margiela的影子。在他自己的品牌Vetements，他不能不承認Margiela給本身帶來的影響：他領導該品牌背后的設計團體3年，Margiela就是他逐步修煉出個人審美的坩堝 他將自己的2018秋冬系列命名為 房間里的大象 (The Elephant in the Room)。Galliano對服裝進行的解剖，原型亦是出自Margiela，他稱之為D cortique( 剝離 )的剔除血肉留剩骨骼的技術，又能在Lang的衣服骨架實驗里覓得影蹤。

Lang和Margiala將平常熟習之物的手法，那種尋覓突變、升華無名的方式， 也是他們對理想中的男性與女性感覺的1種自然演化。眼下如火如荼的多元化辯論與他們無關，由于當年他們的時裝天橋走下來各式各樣的人。 Martin和Helmut都給生活在真實世界里的普通人著裝，與他們之前的Montana與Mugler1代恰恰相反， 曾在1994年至1996年協助Margiela的Lutz Huelle說道， 所以，他們會和很多不同類型的女性交談，而不只是死守1種理想的類型。我認為人們沒有注意到這類 藝術化 的世界觀，與之對峙的是商業貿易常常只強調某1種特定觀點。

這不但是 藝術 。如今在我看來，Lang和Margiela最為杰出的就是那種精確的心理。他們知道自己的客戶需要甚么。 保護 這個概念近來已成為1種明確的設計趨勢，全部世界基本瘋掉了的大環境下很好解釋。但是， 保護 也1直是 服裝 這個概念的基礎。Lang與Margiela設計的衣服常常被視為盔甲，提供了如此強大的安全感，這也是相當驚人的。時裝常但是選品牌可不是1件容易的事常是社會現象的折射 用攝影師Cecil Beaton的話就是 時尚這塊玻璃 ，但時裝最拿手的常常是預測，和預計。就像Lang還有Margiela做的那樣。互聯出現了以后，他們所獲得的成績具有如此難以抗拒的純粹和完全。

Helmut Lang將自己的發布會，形容是S ances de travail(意為 工作的1個個小節 )。S ance這個詞的字面含義是會議。但這不但關乎工作，同等重要的是他將自己認為很重要的工作成果展現出來。他最后1次展現是2005年春夏系列，在那以后他曾告知我， 我之前不想總讓發布會從某個地方開始，然后在某個地方結束，然后到了下1場就全然不同，由于那對我來講沒成心義。 Margiela一樣也只專注自己。他的作品，將時裝界從1990年代的 馬戲團 樣子改變到了瘋狂變革的道路，重新將重心放在他1貫堅持到核心原則上 身體與面料。

不過，我們還是能通過英語中 會議 的概念理解S ance，1種與精神的、無形之物的合體共融。Lang和Margiela將創意視作1種強有力的、延續的活動。要演化，不是要革命。所以這兩位設計師在相對年輕之時就選擇脫離了這個行業。 這對我來講不適合 ，這本身就是1則強有力的聲明。我們知道Lang以藝術家的身份低調地生活，繼續秉承讓他得以塑造了時裝界的那些嚴苛原則。Margiela照舊和過去1樣保持神秘。他現在在巴黎時尚博物館(Palais Galliera)舉行的回顧展使人印象深入，并以恰當而不失挑釁的方式提出 而不是回答了更多的問題。所以我們也能看到他們播撒的種子，萌生出了更多確當代情勢：Calvin Klein的Simons、Balenciaga的Gvasalia、Galliano領導下的Margiela，他們1季又1季地探索反抗無聊主題，比如 匆忙的穿衣 、 不自知的魅力 之流。

像3尖樹的卷須那樣，Lang與Margiela還在感染著1代又1代。但最給人以啟發與鼓舞的事是，他們真實的變革性的影響還沒有被人深入感知。隨著未來不斷嘗試但沒法給他們下定義，他們還將繼續以各自的超邏輯、那種完全不能解釋的方式將時裝裹挾與扭曲。我歷來沒逐日推送褻服行業最新動態、大事件、研究新文章等信息有親眼見過Martin Margiela，更別說與他說過話了，最后站出來表態的1定得是Helmut Lang。我曾問過他，怎樣看待理想與現實之間的差距，怎樣看待熄滅所有美夢的深淵。他的回答，照舊透著骨子里那份堅定： 我不太會有這類消極的概念。就算時機不太好，也不是沒可能做成些事情，或開始去做某些事情的。我覺得，如果我真的是對某件事感興趣，我歷來不會感到失望或惱火的。 未來的孩子們啊，聽聽這些話吧。

翻譯：Aijing Wang

校訂：Tianwei Zhang

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